DIGITALISERA NEGATIV

Syftet med projektet

Negativ

Under flera år har jag funderat på att försöka digitalisera gamla negativ och gjort något provskott då och då. Syftet till projektet är att jag vill ha extra kopior som säkerhet, gamla foton missfärgas, kunna visa foton i fotoram eller i smart-TV samt lättare kunna dela med mig av våra gamla fotografier till barn, släkt och vänner. Jag har i flera omgångar testat att göra detta med hjälp av en flatbäddsskanner (HP Scanjet G3110). Det har gett hyfsat resultat men är otroligt tidskrävande och i princip omöjligt att genomföra när det handlar om hundra- eller tusentals bilder. Vidare har jag varit begränsad till 135-filmformatet 24x36 mm i vår skanner

Jag började med att kolla in negativskanners som finns från några hundralappar och uppåt. Under hösten köpte jag en negativskanner med upplösning på 3600 px/tum, men resultat blev sämre än med den lägre upplösning (2400 px/tum) på flatbäddsskannern. Däremot gick det blixtrande snabbt. Jag gav upp tanken och lämnade tillbaka negativskannern, då jag kände att jag inte ville lägga en massa tid på nåt som jag ändå skulle vara missnöjd med. Sannolikt kommer man inte under 5000:- för en negativskanner som ger bra resultat. Även här finns problematiken att alla skannrar inte tar alla format.

Sökte och läste erfarenheter på nätet och kom fram till många tycker det är bättre att satsa på att fota negativen med en kamera istället. Faktum är att negativskannern jag provade funkade enligt samma princip.

Jag kollade även in möjligheten att köpa tjänsten, vilket skulle ha kunnat funkat om det inte handlat om så många bilder. Varje bild med god kvalitet kostar upp till 5-15 kr/st, det kan bli billigare om man har hela rullar.

Jag bestämde mig för att fokusera på att fota negativen, dels utifrån erfarenheterna jag läst på nätet och dels för att jag kan använda grejorna till annat än bara skanna negativ och diabilder. Däremot så orkade jag inte hålla på med skokartonger, trådlösa blixtar etc, så jag kontaktade Cyberphoto som lämnade förslag och offert på grejorna som skulle passa till min kamera (Canon 550D) och mina behov.

Utrustning

Utrustning

  1. Kamera Canon 550D
  2. Kaiser* reprostativ RS 2 XA 5411
  3. Dörr* LP400 ljusbord 300x200 mm
  4. Objektiv* Sigma EX 50/2.8 DG Macro 1:1 för Canon
  5. Neoprenduk med glugg för att förhindra ströljus som ev försämrar bilden.
  6. Filmhållare 126-, 135-, & 110-filmformat (Kjell & Co ca 70:-/st)
  7. Plastpincett
  8. Lupp
  9. Mjuk fibertrasa
  10. Bomullshandskar kan vara bra att ha

* Grejorna gick på runt 6000:- men då kan jag använda dom till annat än fota negativ. Och efter en 1000-1500 negativ har man "tjänat" tillbaka kostnaden :-). Neoprenduken köpte jag för några tior på en järnaffär.

Resultat

Jag har valt att ta bilderna i Jpeg och inte Raw eftersom jag ändå hamnar i Jpeg förr eller senare. Kvalitén på det ursprungliga fotgrafiet är helt avgörande för slutresultatet. Ex nedan är ett negativ med bra skärpa från 1987 och likaså har färgjusteringen blivit bra i GIMP. Jag blir lite imponerad över att detta är en digital bild taget på ett negativ i formatet 24x36 (135)! När jag spara behandlade bilder väljer jag en Jpeg-kvalitet så jag hamnar på 6,5-8,5 Mb filstorlek.

Exempel

I de fall vi saknat negativ har jag tagit fotografier på papperskopior som också funkat bra. Jag hade kunnat skanna i flatbäddsskannern, men fotografera har gått fortare och med - för mig - tillräckligt bra kvalitét.

Negativ

Vi hade turligt nog samlat våra negativ i kronologisk ordning från 1980 i pärmar med negativfickor, detta har ju naturligtvis underlättat fotograferingen. Negativen före 1980 är i formatet 13x17 (110) och 28x28 (126), ligger troligtvis inte lika prydligt, kräver mer tid för sortering och kommer sannolikt att bli bilder med betydligt sämre kvalitet.

Tidsåtgång

Om och när du har ordning och reda på negativen och du har flyt när du fotar, då tar fotografering och bildbehandling i GIMP ca 3 min i snitt per bild. Tid för efterbehanling skulle möjligtvis kunna nedkortas med en för ändamålet specifk mjukvara.

Konverteringsprocess

Kamerainställningar (Canon 550D)

Kamerainställningar
  1. Läge: Manuellt (M)
  2. Bländare: F/8
  3. Ljusmätmetod: Evaluerande
  4. Vitbalans negativ: Tungsram (får bort mycket gult)
  5. Vitbalanskompensation: B(9) (får bort lite mer gult)
  6. Bildstil: Neutral 0, 0, 0, 0
  7. Autoljuskorrigering: Standard
  8. Ställ in objektivet för manuell fokusering
  9. Ställ in 2 sek fördröjning eller trådutlösare på kameran.
  10. ISO: 100
  11. Om du vill ha korrekt filmrutenummer på varje foto, ställ in kameran så den börjar om på 1 med tomt SD-kort.

CyberPhoto rekommenderade bländare F/5,6 till F/8, jag valde det senare för att få lite större skärpedjup eftersom filmen kan "bulla upp" sig i hålaren.

Ljusmätmetoden är inte den optimala, men det går inte att på rimlig tid försöka ställa in ljusstyrka som ger ett bästa resultat för varje bild. Är original-negativen över- eller underexponerade får jag acceptera det och försöka göra det bästa möjliga av det i GIMP. Skillnaden med att ha fixat det i GIMP jämfört med kameran är för liten.

Jag har testat att använda "egen" vitbalans, dvs från en bild av ett oexponerat negativ - men jag har inte fått det att funka färgmässigt.

Förberedelser

Detta gäller med reprostativ, men kan omsättas till annan utrusting/lösning.

  1. Ordning och reda på negativen, fotografier i nummerordning och lättåtkomliga för att snabbt kunna bytas i hållaren.
  2. Se till så att allt (objektiv, ljusbord, neoprenduk, arbetsytor etc.) är rent och dammfritt.
  3. Sätt i ett SD-kort, ett tomt om du vill ha korrekta filmrutenummer.
  4. Höj kameran ca 3-4 dm ovanför bordet.
  5. Justera in kameran mot en spegel som läggs på ljusbordet, centrumfokusmarkören ska sammanfalla med bländaröppning. Använd tejp, postit eller dyligt för att justera kameran i "höjdled".
  6. Sänk kameran och lägg på neoprenduken så att gluggen centreras i kameran.
  7. Lägg på negativhållaren med en film i på ljusbordet.
  8. Ställ om kameran till display-visning(live view).
  9. Finjustera kameravståndet så att en filmruta täcker lite drygt hela sensorn.
  10. Ställ in skärpan med live view och 10x förstoring. Lås* fokusringen med tejp vid behov.

Fotografering (av hela filmer)

  1. Ta fram första filmremsen, torka försiktigt med fiberduk, borsta eller renblås den och sätt den i hållaren.
  2. Ställ om kameran till display-visning.
  3. Ställ in fokus med hjälp av live view & 10x förstoring, minst* en gång per rulle.
  4. Reducera omkringljus för att minska risk för reflexer i plasfilmen.
  5. Fotografera bild ett (1) och framåt, om bild noll (0) finns så fota den sist i rullen.
  6. Justera filmrutans läge och exponeringsnivån till noll (0) för varje bild, vilket gett mig en slutartid på 1/5-1/15 sek.
  7. Ta fram nästa filmremsa, torka med fiberduk, borsta eller renblås den och sätt den i hållaren.
  8. Kontrollera att inget skräp kommit på ljusbordets glas.
  9. Fortsätt till alla bilder är fotade. Jag har valt att även ta foton på tomrutor så vet jag att dom finns men saknar innehåll.
  10. Fota ett ev. bildnummer 0-foto.
  11. Ta ur SD kortet, omnumrera filer vid behov (t.ex. 0-foton) och kopiera filerna till minst en hårddisk.
*Anm. En erfarenhet jag fått med retrostativ och hängande objektiv är att fokusringen vrider sig något för varje bild som tas pga rörelserna inne i kameran, dvs objektivet åker neråt pga. vibrationer och tyngdlagen. Jag har nu låst den med en liten tejpbit. Det innebär också att jag får justera fokus genom att öka eller minska avståndet på kameran.

Mappstruktur och Dokumentation

Filstruktur

Jag har två huvudmappar: Konverterade foton och Obehandlade negativ, i respektive mapp har jag sedan rullarna i varsin mapp som är döpt efter årtalet rullen är tagen och ett kronologiskt löpnummer. Mappstrukturen och innhåll har jag även kopierat till ytterligare en hårddisk. Bilderna i "Konverterade foton" bildbehandlar jag i GIMP. I den andra mappen får dom ligga orörda som negativ. I samband med att jag överför bilderna till HD och bildbehandlar dom så bättrar jag samtidigt på dokumentation genom att skriva ner uppgifter om varje filmrulle. Vilket år/mapp, vart negativ en finns, hur många bilder det är i rullen, vilken typ av kamera och film, när negativet är fotat och information om platser, personer och aktiviteter.

Dokument

Bildbehandling i GIMP

Du har nu digitala negativa bilder som behöver behandlas. Själv gör jag detta direkt efter jag fotat en rulle negativ. Både färger och ljusstyrka kan vara problem, men är fotografierna bra tagna och rullarna bra framkallade minskar bildbehandlingsjobbet. Jag törs nog påstå att de bilder som jag bildbehandlat i GIMP har lika bra eller bättre kvalitet än papperskopiorna.

Huvuddelen av alla negativ har för mycket gult, därför har jag försökt ställa in kamerans vitbalans så att det mesta justeras bort vid fotograferingen.

Oftast kräver varje omgång bilder (rulle film) sin egen vitbalansjustering i GIMP och ibland till med enskilda bilder från samma omgång. Så jag går igenom alla bilder var för sig. För ett fåtal bildomgångar har det räckt med invertering och automatisk vitbalans, men det tillhör undantagen.
Ljusstyrkan är nästan svårast att få till bra, jag fotar i alla fall alla negativ med evaluerande mätning och exponeringsnivå=0. Sen gör jag en subjektiv bedömning om jag behöver justera i GIMP. Bilder med sotning (underexp.) eller hödagrar (överexp.) är svårast att få till, men det ska dom ju vara också. Jag sitter mestadels vid en laptop och här ser jag att tom. lutningen på skärmen påverkar ljusstyrkebedömningen. Nedan sammanfattat i steg för steg hur jag använder GIMP.

  1. Öppnar 5 bilder från mappen Konverterade Foton/19XX_Y.
  2. Beskär vald bild så att ev delar av negativramen, vit kanter etc försvinner och bilden bara består av fotografisk information. Det gör jag för att få bättre resultat av Auto-Vitbalansen!
  3. Justera vid behov bredd-/höjdförhållande och storleken på bilden.
  4. Färger-Invertera.
  5. Färger-Auto-Vitbalans.
  6. Drar ut en eller några sampelpunkter i bilden (kända vita, grå ytor och mänsklig hud).
  7. Färger-Kurvor.
  8. Justerar vid behov vitbalansen (RGB-kurvorna) och ljusstyrka.
  9. Sparar ev. kurvan som förval, om det verkar bli samma justering på flera bilder.
  10. Tar bort repor och damm med kloningsverktyget.
  11. Exporterar bilden till samma fil i formatet Jpeg med kvalitet motsvarande 6,5-8,5 Mb.
  12. Stänger bilden utan att spara.
  13. Börjar på nästa bild eller öppnar 5 nya.

Beskrivning av steg

Nedan exempel på hur en bildbehandling för ett 135-negativ kan se ut.

Original negativ

Negativ 1

Original negativet som är 5184x3456 px.

Färger - Invertera

Negativ 2

Efter invertering får bilden normala färger, dock räcker inte kamerans kompensation av gult till, så nu är bilden lite för blå.

Färger - Auto - Vitbalans

Negativ 3

GIMP gör en justering av vitbalansen som i mina ögon inte räcker till.

Sampelpunkter och Färger - Kurvor

Negativ 4

Här har jag valt ut tre st samplepunkter, se pilar. I det lilla kortet på väggen finns en rent grå yta (se fotot i Resultat ovan). Den andra ytan på sängstolpen är vit i verkligheten och sedan har jag valt ut ett hudparti.
Vita-grå-svarta ytor ska alltid ha samma mängd av RGB (röd, grön & blå). För hud ska R vara högre (25-45 bitar) än grön som i sin tur ska vara 10-30 bitar högre än blå. Med hjälp av Kurvor justerar jag resp färg så att jag åtminstone i ett par punkter uppfyller ovanstående. Sen gör jag en subjektiv bedömning om jag tycker att det ser bra ut.

Kurvinställningen går att spara som förval genom att klicka på (+)-tecknet. Likaså går det att fixa en typ av macro som inverterar, sätter auto-vitbalans och kurvor med ett klick. Själv använder jag i huvudsak macro för invertering och vitbalans, kurvor sparar jag som förval.

Jag använder kloningsverktyget (inringat med blått) för att ta bort repor och damm. Det finns även en färdig funktion under "Filter - Förbättra - Damm och repor..." som kan testas, dock försämras skärpan något.

Även filter för röda ögon finns, markera varje pupill med markeringsverktyget och välj "Filter - Förbättra - Ta bort röda ögon...".

Kurvor ljusstyrka

Negativ 5

Ljusstyrka och kontrast kan också justeras med kurvor, via kanalen Värde. För alla kanaler gäller att; mörkare pixlar ligger till vänster i diagrammet och de ljusaste till höger. Om kurvan lyfts uppåt blir utvalda pixlar (kanal) ljusare och tvärt om. Så om du dra ner vänster del av kurvan och drar upp höger så blir mörka pixlar mörkare och ljusa ljusare, kontrasten i bilden ökar.

e